París.- El sábado 22 terminó la Semana de la Moda masculina en París, hecho que no tendría mayor relevancia de no ser porque en esta ocasión se atravesó un incidente que tiene que ver con el uso indiscriminado, por parte de muchas productoras de ropa fashion, de motivos gráficos relacionados con tradiciones culturales y religiosas de algunas comunidades indígenas.

 

La carta que el pasado 10 de junio envió la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, a los diseñadores Carolina Herrera y Wes Gordon (consultor creativo y sucesor de ella en la empresa) reavivó la discusión sobre los alcances de la llamada apropiación cultural. Así se denomina al acto de usar objetos, imágenes o símbolos de una cultura que no es la nuestra, en especial cuando a esta cultura no se le da un tratamiento respetuoso.

 

El caso es que una de las más recientes colecciones de vestidos femeninos de Carolina Herrera, venezolana de origen radicada en New York,  presenta en muchos de sus diseños elementos gráfico-culturales característicos de tres pueblos indígenas de México, en lo que la titular de Cultura calificó precisamente como un acto de apropiación. El episodio trascendió lo local, y numerosos representantes de compañías internacionales que en algún momento han sido señaladas por usar en sus productos trazos, signos o ilustraciones propios de culturas exóticas (africanas y asiáticas principalmente, aunque también americanas) salieron a defender sus prácticas.

 

Con variantes, todos ellos argumentan que lo suyo no es

apropiación sino apreciación y que al reproducir expresiones

culturales de poblaciones minoritarias, marginadas o ajenas al

sistema de producción occidental, ayudan a difundir esas

expresiones, aun cuando ni un peso de las ganancias que

obtienen vendiendo sus productos vaya a parar a dichas

poblaciones.

 

Y es que el factor económico se ha convertido en un aspecto a

tener muy en cuenta en los casos de apropiación. Puede que el

apropiador no le falte el respeto a la cultura de la cual está

tomando prestado (en todo caso la trivializa, al utilizar por

ejemplo un ideograma cosmológico en una prenda de moda);

pero lo que sí está haciendo es usufructuar la inspiración y la

creatividad de un pueblo –usualmente pauperrimo– sin darle

nada a cambio. En otras palabras, se está beneficiando

económicamente de la inventiva y el talento de personas que

con toda probabilidad estarán viviendo dramáticos ciclos de desempleo y pobreza. Así visto el asunto, la explicación según la cual el apropiador favorece con su acto a la comunidad de la cual plagió su simbología (o su música, o su lírica) suena bastante poco convincente, por decir lo menos.

 

Delimitar las fronteras de la apropiación cultural no es tarea sencilla; en cambio, resulta fácil identificar cuándo obedece a una sana “interpretación de la realidad (…) porque vivimos en un mundo global” (como dice uno de quienes comentan el caso concreto de Carolina Herrera), y cuándo es lisa y llanamente un plagio cuyo fin es aprovecharse del acervo cultural ajeno. Muchos pintores renombrados (Picasso, Matisse, Rousseau, entre otros) han incorporado en sus obras motivos africanos sin que a nadie se le ocurra calificarlos de apropiadores. Pero si un fabricante de carteras, por ejemplo, reproduce un diseño que copió en una remota población indígena y luego vende sus productos a 15 o 20 mil euros por unidad, sin darle ni las gracias a los habitantes de esa población, es evidente que el uso del diseño nada tuvo que ver con la interculturalidad.

 

DISEÑADORES DIVERGEN

 

¿De dónde sacan los diseñadores sus ideas? ¿La cultura es de todos? ¿México acertó al acusar a Carolina Herrera de apropiación cultural por retomar patrones de comunidades indígenas? Kim Jones (Dior), Kris Van Assche (Berluti) y Alejandro Palomo (Palomo Spain) opinan de ello (y divergen entre sí).

 

Estos diseñadores, que presentaron sus respectivas colecciones en la Semana de la Moda masculina que finalizó en París, convienen en que su trabajo consiste en inspirarse de lo que les rodea. Pero la percepción no es la misma entre Alejandro Palomo, creador ascendente que fundó su propia marca hace cuatro años en el sur de España, así como Van Assche y Jones, quienes trabajan para firmas de lujo con décadas de tradición cuyo objetivo es perpetuar su estilo.

​